EL MICROBLADING

Miles de técnicas de belleza y estética han caído en desuso en estos últimos años. La demanda por estar guapos es cada vez más envolvente, obligando a los profesionales a buscar tratamientos más rápidos, eficaces y rentables. El microblading ha desbancado a la micropigmentación.

¿Qué es el microblading?

El microblading es una técnica de maquillaje semipermanente, surgida en Asia, cuyo objetivo es corregir o reconstruir completamente una ceja pobre o carente de pelo mediante su diseño pelo a pelo. Es posible realizarse también en ojos y labios. 

Esta novedosa técnica no implica el uso de máquinas eléctricas y, a diferencia de otros tratamientos de maquillaje permanente como la micropigmentación, implica un trazado individual para cada pelo de la ceja, buscando un resultado más natural que los tatuajes o técnicas de maquillaje permanente con máquinas, lápices de cejas o polvos.

La forma de las cejas se miden durante una prueba de diseño con una herramienta especial en la que se trazan las líneas simétricas y realiza una simulación con lápiz para que la clienta pueda ver cómo será el resultado final. Posteriormente, se realizan cortes superficiales en la epidermis (capa más superficial de la piel) en los que se va depositando el pigmento con una especie de pluma llamada «tebori» que contiene pequeñas puntas biseladas. En la parte inferior de las plumas se insertan las agujas desechables, con las que se realizarán los microcortes en la piel. Dichas agujas son tres veces más finas que las utilizadas para la micropigmentación y el tatuaje, de manera que el resultado obtenido del dibujo de cada pelo de la ceja resulta más realista. 

¿Duele?

Hay quienes aseguran que el microblading no es realmente poco doloroso y que la sensación se asemeja al de la depilación. No obstante es un servicio muy rápido y se utilizan cremas anestésicas para hacerlo más llevadero.

La profesional debe estar formada en técnicas de colorimetría para encontrar el tono exacto para cada cliente, teniendo en cuenta el vello natural, el color de la piel y de los ojos. Los pigmentos son inorgánicos, con base mineral e hipoalergénicos. La gama de colores es muy amplia y siempre se ajustará a las necesidades de cliente. Al realizar el estudio previo del tratamiento se llevarán a cabo los test necesarios para elegir el tono adecuado.

¿Cuánto dura?

Es una técnica muy eficaz, no se trata de un tatuaje, así que el tratamiento tiene una duración determinada. Su duración está entre 1-2 años pero puede variar teniendo en cuenta diversos factores.

Es necesario realizar un test , al menos 24-48 horas antes del servicio, para garantizar que el tratamiento no produce una reacción alérgica en el paciente. Una vez terminado el proceso de realización, el profesional indicará cuáles son los cuidados requeridos para la correcta cicatrización de las cejas. Las primeras 48 horas son vitales para garantizar los buenos resultados. Tras la cicatrización, se suele recomendar un retoque para completar las áreas que hayan quedado sin pigmento.

¿Cuánto cuesta?

El precio del microblading en las cejas puede oscilar entre los 180 y 250 € dependiendo del centro, nivel de formación y experiencia del profesional, calidad de los materiales y productos empleados y número de repasos incluidos.

¿Qué es shading?

Esta técnica forma la ceja con un efecto sólo de sombra, es ideal para las personas que se maquillan constantemente y les gusta lucir las cejas más marcadas.

¿Y el microshading?

El microshading es la técnica que combina el microblading y el shading. Consigue un efecto de sombreado “tipo polvo” entre los pelos delineados, lo que le da mayor profundidad a las cejas.

Microblading y micropigmentación, ¿es lo mismo?

Ambas son técnicas dentro del maquillaje semi y permanente de cejas, ojos y labios. Aunque, el microblading no deja de ser un tipo de micropigmentación evolucionada y avanzada, es lo último en diseño de cejas y, en consecuencia, es una técnica mucha más precisa.

El microblading se realiza con una pluma de metal parecido a un pequeño bisturí sin corriente eléctrica y la micropigmentación se realiza con una aguja ,acompañada de una fuente de alimentación eléctrica, de una o punta para diseñar los pelos y agujas de tres o cinco puntas para crear un sombreado.

Otra de las diferencias más importantes es su duración. Las agujas en microblading insertan el pigmento a nivel superficial mientras que en micropigmentación es insertado más profundamente, por eso, la técnica de microblading suele durar unos 2 años, inferior al maquillaje permanente tradicional, cuya duración puede llegar hasta los 4 años.

Todo sobre la micropigmentación en https://elrincondelapecosa.blogspot.com.es/2015/04/la-micropigmentacion.html

En mi opinión personal y profesional, la micropigmentación ha sufrido grandes decepciones por su mala praxis. Es una técnica minuciosa y complicada, y hace falta formación y práctica para realizar un buen trabajo, por lo tanto, es difícil encontrar a alguien que verdaderamente realice bien el servicio. El microblading es una técnica que, con incluso poca práctica, puedes llegar a hacer grandes trabajos por su comodidad de realización (no sé si esto es malo o bueno). En definitiva, el microblading está siendo demandado y aceptado de maravilla, y eso es lo realmente importante.

Fotos 

http://centauro-congresos.org

http://www.biut.cl
http://lashesandgo.com

http://www.instyle.com
http://www.revistaestilo.net
http://www.starmedia.com
https://www.tiendamicroblading.com
http://luxedayspasoho.com

https://www.laescueladeltatuaje.com

Fuentes de información 

http://microbladingweb.com
http://www.vanitasespai.es
http://sevilla.abc.es
https://www.institutodelpelo.es

http://loprobeytecuento.com

LA MICROPIGMENTACIÓN

La micropigmentación es una especialidad estética cuyo objetivo es modificar, corregir, embellecer y reequilibrar de forma semipermanente determinados rasgos faciales o corporales.

¿Qué requisitos debe cumplir el profesional de la micropigmentación?

Las autoridades autonómicas y locales son las que autorizan los requisitos que tienen que cumplir los centros donde se aplica la micropigmentación y los del personal aplicador. Dicho personal debe pasar un formación acreditada mínima en seguridad e higiene y un certificado de vacunación de hepatitis B y tétanos. Así mismo, un seguro de responsabilidad civil profesional, generalmente expedido por las asociaciones profesionales, es un requisito aconsejado aunque no de obligatorio cumplimiento.

Aparatología y utensilios necesarios para de la micropigmentación

La empresa fabricante requiere un licencia de las instalaciones que otorga la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y que las empresas que se dedican a su distribución y venta deben comunicar esta actividad al Ministerio de Sanidad.

• Dermógrafo. Es la pieza que sostiene la aguja y hace el movimiento de vibración, permitiendo que ésta se mueva y se produzca la micropigmentación. El diseño debe permitir una higiene perfecta, una tecnología precisa y un motor de calidad que no necesite mantenimiento.
  
  
  
  
  
• Fuente de alimentación y pedal. Es donde va conectado el dermógrafo y donde se encuentra el control del aparato.
  
  
  
  
  
• Agujas. Las agujas deben ser estériles, de uso exclusivo para cada cliente, estar homologadas y tener una longitud máxima de 2mm. La elección de la aguja dependerá del tipo de tratamiento. Pueden ser de 1 punta, de 3, de 5...
  
  
  
  
  
• Cabezal o tip. Tienen la función de evitar aspirar el pigmento y que el pigmento entre en la zona del ensamblaje. El cabezal siempre tiene que dejar ver la aguja.
  
  
  
  
  
• Detector o medidor. Es el instrumento que tiene como función medir la cantidad de pigmento implantado en la piel.
  
  
  
  
  
• Anillo contenedor de pigmento. Es el soporte donde va introducido el pigmento. Debe ser estéril, desechable, ajustable, transparente y con escala de medición exacta de la cantidad de pigmento, estrechos y profundos para una mejor succión del pigmento.
  
  
  
  
  
• Pipeta succionadora. Es un accesorio de material elástico y transparente que facilitan la visión del pigmento en su interior, permitiendo la perfecta extracción del pigmento de los envases monodosis y la medida gota gota.
  
  
  
  
  
• Varillas mezcladoras. Sirven para mezclar, emulsionar y homogenizar correctamente las partículas de pigmentos.
  
  
  
  
  

Etapas del tratamiento

Cita previa y ficha del cliente

El recibimiento del cliente es un momento clave. Se analizan sus motivaciones, expectativas, gustos, etc. Se le realiza una ficha técnica del cliente donde se recogerá datos personales y datos necesarios para la realización del tratamiento.

Estudio de visajismo

Es imprescindible la realización de un diseño, estudiando previamente el rostro del cliente, su anatomía, sus expresiones faciales, expectativas y necesidades. De esta manera, se estructura la zona, consiguiendo que el cliente visualice como puede quedar el tratamiento final. Hay que tener ética y rechazar cualquier petición que no sea defendible estéticamente.

Prueba alérgica

La prueba de alergia es la garantía de que el pigmento que se va a utilizar en el cliente no provoca rechazo. La zona más habitual para esta prueba es el lóbulo de la oreja. Debe realizarse 7 días antes de la realización tratamiento, comprobando durante ese tiempo que no se ha producido ningún tipo de reacción alérgica. El tratamiento se llevará a cabo sólo si la prueba alérgica ha sido negativa.

Consentimiento informado

La reglamentación autonómica vigente exige que las personas que van a realizarse un tratamiento de micropigmentación deben ser informadas de todas las circunstancias relativas al mismo, antes de que se lleve a cabo. Esta información estará recogida en un documento (consentimiento informado) y deberá ser firmado tanto por el cliente como por el especialista, quedándose un ejemplar cada uno de ellos.

Expediente fotográfico

Tanto por razones profesionales como legales, es necesario elaborar un expediente fotográfico con una cámara digital del tratamiento del cliente. La foto debe ser con cámara digital, fondo de color claro y no debe haber existencia de mobiliario. Se realizará una foto antes y después del tratamiento, así como antes y después de cada retoque. Adjuntar las fotos a la ficha del cliente y al consentimiento informado.

Cuidados previos al tratamiento

Una semana antes de realizar el tratamiento se informará al cliente de los cuidados previos como:

• No tomar el sol ni rayos UVA.
• No someterse a tratamientos faciales/corporales.
• Durante las 24 horas antes al tratamiento evitar sustancias excitantes (café, té, refrescos con cafeína), vasodilatadores (alcohol). No comer mariscos, comidas fuertes y picantes.

Tratamiento inicial

Es el proceso donde se lleva a cabo el tratamiento y donde el técnico utiliza todos los medios y conocimientos de micropigmentación para obtener un resultado final satisfactorio, siguiendo el diseño realizado anteriormente. El profesional tiene que conocer la mezcla de pigmentos y colorimetría y deberá alcanzar el color adecuado y deseado por el cliente. La duración del tratamiento dependerá de la zona a tratar.

Desinfección y esterilización del material

Desinfectar y esterilizar el material que sea necesario inmediatamente después de realizar el tratamiento. El material desechable deberá ser retirado según su grupo de residuos. Gasas, guantes, algodón, material desechable de camilla.., pertenecen al grupo de residuos II. Y los residuos especiales como las agujas o cualquier objeto punzante y cortante, pertenecen al grupo de residuos III.

Más sobre la desinfección y esterilización del material en http://elrincondelapecosa.blogspot.com.es/2015/02/desinfeccion-y-esterilizacion.html

Cuidados posteriores al tratamiento

Durante los 7 días posteriores al tratamiento el cliente deberá mantener una serie de cuidados:

• Higiene diaria. Limpiar la zona tres veces al día con suero fisiológico y una gasa estéril.
• Frío seco. Si hay hinchazón, aplicar frío seco durante 5 minutos los dos primeros días.
• Mantener la zona seca. Evitar baños en piscinas, playas...
• No agredir la zona. No rascarse ni frotarse para no alterar la cicatrización.
• Evitar cosméticos sobre la zona. Cremas, maquillajes, etc.
• No tomar el sol ni rayos UVA.
• Alimentación. Durante al menos tres días evitar mariscos, comidas fuertes y picantes.

Retoque a los 30 días

Transcurridos 30 días, se realizará una valoración de la fijación del color, igualdad del tono, desviación del color y se evaluará si el resultado de la estructura del diseño se ha modificado, con el fin de reparsarlo, reequilibarlo o rediseñarlo.

Revisión a los 12 meses

Después de un año, el cliente necesita una sutil reafirmación del color para mantenerlo en perfecto estado.

Reestructuración a los 24 meses

Se trata del periodo máximo aconsejado para retocar el proceso realizado, ya que esperar más tiempo significaría realizar de nuevo todo el proceso y tratamiento. Tras los dos años se puede observar una pérdida de intensidad homogénea del color o una degradación leve del pigmento.

Mantenimiento del tratamiento

Utilizar siempre protección solar de pantalla total en la zona y acudir a todas las revisiones. En el caso de someterse a depilación láser, peeling químicos.., se deberá tener especial cuidado sobre la zona pigmentada para evitar resultados desagradables como quemaduras, cambios de color, etc.

Cicatrización y regeneración de la piel

Cuando se realiza un tratamiento de micropigmentación se produce una lesión en la piel. Una vez producida una lesión, el cuerpo reacciona y da comienzo el proceso de cicatrización. Siempre que se produce algún tipo de lesión en la piel, primeramente, las células liberan una sustancia química llamada histamina que aumenta el flojo sanguíneo, el cual es responsable del enrojecimiento y el calor de la zona afectada.

La micropigmentación se realiza a nivel de la epidermis (capa superficial de la piel) , si se traspasa a la dermis (capa intermedia de la piel) se producirá inflamación y sangrado, lo que causará una pérdida elevada de pigmento debido a que los macrófagos (células del sistema inmunitario encargadas de “rodear” a todos los cuerpos extraños introducidos en el organismo) actuaran de manera más efectiva creando más costra (postilla).

La respuesta defensiva es mucho más intensa pasados 30 minutos de posteriores al comienzo de la agresión. La disminución del tratamiento, por tanto, impide el rechazo inmediato de pigmento durante la aplicación, implicando mayor retención de pigmento. Aún así la costra que se formará posteriormente eliminará parte del pigmento, por eso es necesario retocar el tratamiento pasado 30 días.

En el periodo de regeneración que sucede al de cicatrización y que finaliza aproximadamente 30 días después de la aplicación, se produce la fijación definitiva del pigmento, eliminándose las partículas de pigmento que han quedado superficialmente implantadas y las que han sido implantadas en profundidad. Los cuidados realizados en esta etapa, influirán el éxito final del tratamiento.

Micropigmentación para cicatrices y quemaduras

Las cicatrices y quemaduras pueden ser micropigmentandas una vez que el proceso de cicatrización de las mismas ha finalizado y el profesional de la micropigmentación tiene un permiso médico. Los queloides y las cicatrices hipertróficas nunca deben ser micropigmentadas, ya que cualquier agresión podría implicar su crecimiento.

Micropigmentación Oncológica

Cada año más de 15.000 mujeres sufren en España un cáncer de mama, pero afortunadamente cada día más mujeres consiguen superar esta enfermedad y seguir viviendo. En el área estética también hemos conseguido muy buenos resultados, la cirugía reconstructiva en los últimos años ha experimentado un importante avance y acompañando a la misma la técnica de Micropigmentación Oncológica. Cada vez más hospitales públicos y clínicas privadas están creando áreas especializadas en este técnica, para una vez que las intervenciones han finalizado y la mama comienza a recuperarse, poder finalizar el apartado estético con la Micropigmentación Oncológica.

La reconstrucción de la areola mamaria y el camuflaje de las cicatrices creadas en la zona cercana a la intervención, hace que mujeres incómodas y acomplejadas por una enfermedad vuelvan a verse como antes.

Micropigmentación capilar

La micropigmentación capilar es una especialidad específica de la micropigmentación que trata exclusivamente las zonas con problemas y déficit pilífero, dando soluciones a los problemas de alopecias, calvicie, cicatrices y siendo un tratamiento complementario a las intervenciones por trasplantes e injertos capilares y otros tratamientos capilares. 

Tatuaje y micropigmentación, ¿es lo mismo?

No es lo mismo, a pesar de que la técnica de la micropigmentación es parecida a la del tatuaje tienen diversas diferencias a tener en consideración.

En primer lugar es importante conocer que la duración del tatuaje es permanente, mientras que la micropigmentación es semipermanente. Los tatuajes se realizan a mayor profundidad en la piel, por lo que son mucho más agresivos para los tejidos. Las agujas de las máquinas empleadas para los tatuajes pueden llegar a una profundidad aproximada de unos 2 milímetros por debajo de la piel, mientras que con la técnica de la micropigmentación la aguja penetra alrededor de unos 0,2 o 0,5 milímetros.

Otro importante diferencia entre la micropigmentación y el tatuaje son los pigmentos utilizados. La técnica de la micropigmentación emplea pigmentos muchos más selectivos, que cumplen una serie de normas de sanidad, aparte de que deben ser hipoalergénicos para evitar ningún tipo de inconveniente a los pacientes que se deciden a pasar por una tratamiento o método de este tipo. Se sigue un control riguroso de higiene y asepsia en los pigmentos empleados para poder ofrecer la máxima seguridad a todos y cada uno de los pacientes que se someten a esta técnica.

Cuando se realiza un tatuaje pueden penetrar elementos extraños en nuestro organismo atravesando las barreras de protección (piel y/o mucosas), lo cual puede acarrear problemas e infecciones para el paciente, mientras que con el procedimiento de la micropigmentación no existen complicaciones para el paciente, ya que todos los pasos realizados en la intervención se realizan con las máximas garantías de seguridad e higiene para los pacientes.

Es importante que esta técnica la realice un profesional cualificado para evitar resultados no deseados.

Fotos

http://www.mariogisbert.es

http://micropigmentacion-medica-marbella.blogspot.com.es

http://www.acquaestetica.com

http://www.micropigmentacioncapilar.es

http://carmenpiñero.com

http://www.martindelyerro.com

http://noticias.juridicas.com

http://www.eva-borneo-micropigmentacion.com

http://www.hdwalls.xyz

http://foro.enfemenino.com

http://articulo.mercadolibre.com

http://www.solostocks.com

http://articulo.mercadolibre.com

http://www.goldeneyecompany.es

http://listado.mercadolibre.com
http://es.slideshare.net

Fuentes de información 

http://blog.micropigmentacionmardiaz.es

http://www.micropigmentacionvalencia.com

Libro Micropigmentación: tecnología, metodología y práctica de Videocinco.

EL PELO Y EL FOLÍCULO PILOSO

El folículo piloso es la parte de la piel que da crecimiento al cabello al concentrar células madre. Cada pelo descansa sobre un folículo piloso, siendo éste, la estructura cutánea más dinámica y una de las más activas de todo el organismo. Se extiende desde la superficie de la epidermis (la capa más superficial de la piel) hasta dentro de la dermis (capa intermedia).

La piel en http://elrincondelapecosa.blogspot.com.es/2015/02/la-piel.html

Partes del pelo

Tallo piloso o pelo

El pelo es un apéndice córneo en forma de filamento flexible insertado en oblicuo, que se encuentra en el folículo piloso. Se divide en tres partes:

• Cutícula. Capa superficial. Está formada por 5-7 capas de células transparentes con forma de lámina, que se disponen unas con otras.
• Corteza. Capa intermedia. Donde se fijan la mayoría de los gránulos de pigmento
• Médula. Capa profunda. Compuesta por células queratinizadas y unidas, y que está presente solamente en los pelos más gruesos.

Raíz pilosa

Parte profunda que se extiende desde la dermis hasta la desembocadura de la glándula sebácea. Está constituida por:

• Bulbo piloso. Parte ensanchada del extremo inferior del folículo piloso.
• Papila dérmica. Expansión de la dermis que penetra en la parte inferior del bulbo.

Matriz germinal

Conjunto de células germinativas situadas en el inferior del folículo piloso diferenciadas en anillos concéntricos, envolviendo la papila, donde se produce la activa división celular que da lugar al pelo. 

Infundíbulo piloso

Conducto que supone el paso de la raíz al tallo. Comienza donde la glándula sebácea se pone en contacto con el folículo piloso. 

 

Relacionado con el folículo piloso...

Músculo erector

Es un haz de células musculares lisas. Está acoplado de tal forma que cuando se contrae, tiende a poner el eje del folículo perpendicular a la superficie de la piel y a producir hoyuelos como una respuesta al frío o al miedo conocida como "piel de gallina".

Glándula sebácea

Cuando hablamos de folículo pilosebáceo, es la asociación del folículo piloso y de la glándula sebácea, que es responsable de la producción de sebo. La glándula sebácea está pegada a cada pelo. En el cuero cabelludo no se habla de vello sino de cabello. El folículo piloso del cabello está enterrado 4 mm por debajo del cuero cabelludo. La glándula sebácea, por su parte, es pequeña. En las mejillas el pelo es fino: su folículo piloso se sitúa aproximadamente 2 mm por debajo de la superficie de la piel. La glándula sebácea es más voluminosa. En las aletas de la nariz, el mentón y los pómulos, el pelo es muy pequeño, prácticamente invisible. La glándula sebácea es, por el contrario, enorme.

Glándulas sudoríparas apocrinas

Glándula tubular enrollada que consta de largos y delgados tubos, cerrados por el extremo inferior, donde se apelotonan, formando un ovillo. Están formadas por un gran lóbulo secretor y un conducto excretor dérmico que desemboca, siempre, en el folículo piloso. Se encuentran en las zonas de mayor vello corporal como las axilas, área genital y el cuero cabelludo. Segregan al exterior el sudor y grasa sobrante líquida. Las glándulas sudoríparas apocrinas producen sustancias muy olorosas.

También existen las glándulas sudoríparas ecrinas. Estas glándulas desembocan directamente a la superficie de la piel, por lo que no pasan por el folículo piloso. Están por todo el cuerpo y no tienen olor.

Inervación del folículo piloso

Los nervios que rodean los folículos son fibras sensitivas, que rodean a cada folículo, independientemente de su tamaño. En las pápilas dérmicas se encuentran terminaciones nerviosas mezcladas con vasos sanguíneos.

Vascularización sanguínea del folículo piloso

La irrigación de sangre de los capilares sanguíneos al folículo suministran los nutrientes para favorecer el crecimiento folicular. Existe una relación directa entre el tamaño del folículo y el riego sanguíneo, de tal forma que los más pequeños están rodeados por menos vasos que los más grandes.

Funciones del pelo

• Protección. El cabello protege al cuero cabelludo del sol y del frío. Las cejas y las pestañas protegen los ojos del sudor que pudiera caer de la frente, los pelos de la nariz impiden la entrada en las fosas nasales de polvo, partículas que pueda contener el aire. También sirve para la amortiguación de golpes y rozaduras. Dificulta las picaduras de insectos y mejora el control de la temperatura corporal mediante disipación.
• Reparación. La epidermis puede regenerarse a partir de las células germinativas de los folículos. Esta función es importante en la cicatrización de heridas.
• Termorregulación. La posibilidad de erección de los pelos frente al frío, gracias a la actuación del músculo erector, representa la función termorreguladora del pelo en el ser humano.
• Sexual. La presencia de pelos terminales en la barba, axilas y pubis es un factor sexual secundario que aparece en la pubertad.
• Estética o psicosocial. En todas las culturas el pelo ha tenido mayor o menor grado de cuidado e importancia. Desde su peinado, lavado, recogido y adornado hasta su total afeitado. La mucha o poca presencia de vello ha sido un símbolo estético de múltiples significados: fortaleza, sabiduría, experiencia, virilidad/feminidad, libertad, esclavitud, moda, religión, poder adquisitivo, estamento social, ideología político-filosófica, entre otros muchos.

Características del pelo

• Elasticidad. Es la capacidad que tiene el cabello para estirarse y volver a su forma natural sin romperse. En la mayor parte de los procedimientos químicos de belleza se hace la prueba de elasticidad para no sobreprocesar el cabello.
• Resistencia. El pelo es fuerte porque las células cuticulares están unidas entre sí con una sustancia química compleja que actúa como cemento y las mantiene también unidas a la corteza.
• Porosidad. Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La absorción de agua produce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un 15-20% en el diámetro y solo un 0.5-1% en su longitud.
• Electricidad. El cabello seco no es un buen conductor de la electricidad y presenta una alta resistencia eléctrica. Cuando se aplica peinado o cepillado, los cabellos acumulan electricidad estática y se repelen entre sí.

Ciclo folicular

El crecimiento del folículo piloso es un proceso cíclico en el que se alternan distintos períodos.

• Fase anágena. Período de crecimiento. En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece. En el cabello dura entre 4 y 6 años, aunque normalmente se toma como valor medio tres años, en cejas sólo 2-4 meses, en la barba de 1 año, en pestañas 100-150 días y en el vello corporal es de 13-15 semanas. La forma del folículo en esta fase es similar a la de una cebolla, más ancha en la base que en el tallo y son muy activos metabólicamente. El pelo crece sin cesar debido a que las células de la matriz del folículo se dividen por mitosis constantemente. La mayoría de los pelos del cuero cabelludo está en esta fase (aproximadamente el 85%), distribuidos de forma homogénea, de manera que de cada 100 folículos pilosos vecinos, el 85% se hayan en fase anágena.
• Fase catágena. Período de transición entre la fase anágena y catágena. El bulbo toma un aspecto cilíndrico. Se extiende unas 3 semanas, durante las cuales el crecimiento se detiene y se separa de la papila cesando la actividad de las células de la matriz. La parte proximal del bulbo se queratiniza, retrayéndose hacia el área de inserción del músculo erector del pelo y dejando un grupo de células matriciales, encargadas de generar las células germinativas de la nueva fase anágena.
  En este período se encuentra aproximadamente entre el 1 y 2 % de los cabellos.
• Fase telógena. Es el período de reposo del folículo piloso. La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla. A partir de esta fase se iniciará de nuevo la fase anágena. El pelo se haya suelto dentro del folículo y desprenderá espontáneamente. Puede arrancarse sin producir dolor. Del 10 al 15% de los cabellos están en fase telógena, siendo este porcentaje muy variable para cada persona. Entre un 4 y un 25% del cabello en fase telógena es normal, más del 25% es patológico (alopecia). Hay ciertas épocas del año, circunstancias fisiológicas como el postparto, o circunstancias patológicas como el estrés y fiebre prolongada, en las que el grado de muda del cabello es mayor.
  
  
  
  
  
  

Este recambio de cabello fisiológico se produce cada 3-4 años. La cantidad normal de cabello en el cuero cabelludo entre 100.000-130.000 y se deduce que la pérdida diaria es entre 60-120.

Tipos de pelo

En función de la zona

• Cabellos. Son pelos largos y flexibles que cubren el cráneo.
  
  
  
  
  
• Cejas y pestañas. Los pelos en esta zona son más cortos y gruesos. Sirven para la protección contra el polvo, sudor y partículas.
  
  
  
  
  
• Vello corporal. Son pelos finos y cortos cuya función es nula.
• Pelos de axilas y pubis. Son largos y gruesos, aparecen en la pubertad. Aíslan y protegen estas zonas.
• Pelos de barba y bigote. Aparecen en el sexo masculino en la pubertad. Son pelos gruesos.
  
  
  
  
  
• Lanugo. Es el primer pelo del ser humano. Pelo de bebé.
  
  
  
  
  

En función de su estructura

• Liso o lisótrico. La forma del folículo es redondo y está orientado verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella. 
  
  
  
   
• Ondulado o cinótrico. El folículo tiene forma oval y está orientado formando un ángulo agudo. 
  
  
  
   
• Rizado o ulótrico. El folículo es de forma elíptica y la orientación es paralela a la superficie de la piel. 
  
  
  
   

En función de su emulsión epicutánea

• Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es brillante, suave y aterciopelado.
• Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto del cabello es áspero y quebradizo.
• Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del cabello es brillante y pegajoso.

Factores que influyen en el crecimiento del pelo

• El masaje y el calor estimulan la actividad metabólica por la vasodilatación, favorecen el rápido crecimiento del pelo. El pelo crece más rápido en verano, aunque no esté expuesto al sol.
• El saber popular dice que el rasurado o afeitado del pelo hace que crezca con más fuerza. Esto no ha podido ser demostrado. Lo que sí está comprobado es que la depilación de raíz en mentón de mujeres estimula su crecimiento.
• Factores genéticos. La genética tiene gran importancia para la caída del pelo, textura, coloración y densidad pilosa.
• Factores endocrinos. Diversas hormonas tienen influencia en el crecimiento del pelo como la prolactina, hormonas tiroideas, glucocorticoides y andrógenos.
• Alimentación. Como el cabello esta formado principalmente por proteínas, éstas deben ser abundantes en la dieta (carne y pescado). También se recomienda la ingesta de fruta y verdura a diario por su contenido en vitaminas, fundamentalmente.
• Sistema nervioso. Cuando se tiene estrés nervioso se ven alterados distintas funciones del organismo. El estrés influye en el sueño, la sudoración, el estómago, etc. En el caso del cabello se puede dar una pérdida o caída ocasional del mismo. La persona debe cambiar su hábito, relajarse, comer bien, dormir...
• Edad. Se tiene unos 600 folículos capilares por centímetro cuadrado sobre los 20-30 años de edad, cantidad que desciende a unos 485 al acercarnos a la cincuentena.

Es necesario que un profesional de la Estética sepa todo lo relacionado con el pelo, ya que realizamos depilacion manual, depilación eléctrica y depilación láser.

Depilación y epilación en http://elrincondelapecosa.blogspot.com.es/2015/01/depilacion-y-epilacion.html

Fotos

http://www.sabelotodo.org

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http://www.raqueleita.com

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 http://www.reproduccionasistida.org

Fuentes de información

http://www.sabelotodo.org

http://es.wikipedia.org

http://www.vichy.es

http://mistrucosdebelleza.com